Nob: qasimi

lunedì 5 dicembre 2011

Prophets of Male Fashion

Marina Abramovic performing Joseph Beuys
"How to Explain Pictures to a Dead Hare" (1965) - 2005

"The Evangelist" by Anthony Maule
Styling by Jay Massacret
for Vman issue 32 Fall 2011

Camo F/W 2011-12 - Soul Collection

Gareth Pugh F/W 2011-12

Rick Owens F/W 2011-12

Dior Homme F/W 2011-12

Dior Homme F/W 2011-12

Julius F/W 2011-12 - Halo Collection

Ispirati da una musa che li invita a diffondere il verbo, i designer del nuovo millennio stanno riscrivendo codici e comandamenti dell’abbigliamento maschile. Non solo una rivoluzione nei tagli e nelle forme, ma una ricerca spirituale che attraverso l’abito vuole giungere ad una verità intima e assoluta.
Avvolti nelle nebbie e nel caos cittadino fanno la loro comparsa i monaci oscuri di Julius, Gareth Pugh e Rick Owens, insieme agli Amish iper raffinati di Dior Homme. Riflessivi e introspettivi i dottori dell’anima di Camo. Immersi in un brodo primordiale di istinti sotterranei e latenti i guerrieri tribali di Qasimi. Il dogma è il rigorosissimo nero, legato al culto del grigio e delle sue sfumature. Invece di colore e ironia si vestono gli sciamani di Walter Van Beirendonck, i quali, sulle orme dell’artista Joseph Beuys, sono accessoriati di monili metallici e acconciature ad antenne, per captare le vibrazioni di un'energia cosmica e ancestrale.
Nonostante la pluralità di tendenze, l’obiettivo rimane il medesimo: una comunione collettiva e una connessione col tutto che sia globale ed extrasensoriale. Come il web.

Article: Leonardo Iuffrida
Translation: Alessandro Mancarella

The new millennium fashion designers are rewriting the rules and commandments of menswear, probably inspired by a muse who invites them to spread the message. It is not only a revolution in cuts and shapes, but also a spiritual research that aims to an intimate and absolute truth by clothing.
The dark monks of Julius, Gareth Pugh and Rick Owens appear in the mists and urban pandemonium, together with the hyper-refined Amish of Dior Homme. Camo’s soul doctors turn out to be reflective and introspective. And Qasimi’s tribal warriors recover their primordial nature made of hidden instincts. Black is the dogma of this new credo, connected to the cult of grey and its shades. On the other hand Walter Van Beirendonck’s shamans choose colours and irony and they also decide to capture the vibes of cosmic energy thanks to metal necklaces and aerial hairstyles, following in the footsteps of the artist Joseph Beuys.
Despite the plurality of leanings, there is a common purpose: a collective sharing and a connection with a global and extrasensory wide range. Exactly like web.

Qasimi F/W 2011-12

"I like America and America likes me"
Joseph Beuys 1974

Walter Van Beirendonck F/W 2011-12

giovedì 15 settembre 2011

MEN AT WORK - Wear your Jumpsuit!

Thayaht - 1919

David Bowie

Herb Ritts - 1985

Andre Ven Noord
by Calle Stoltz fot Fashion Tale - 2010

Victor Ross by Richard Pier Petit - 2010

"Lost Boys" by Cy Karrat - 2010

Sam Webb by Dough Inglish
for GQ China - 2011

D&G S/S 2008

Prada S/S 2008

Z Zegna F/W 2008

Raf Simons S/S 2009

Diesel Black Gold F/W 2009-10

Closed S/S 2010

Rickard Lindqvist S/S 2010

Tim Hamilton S/S 2010

Walter Van Beirendonck S/S 2010

Agnes B. F/W 2010-11

Alexis Mabille S/S 2011

Jean Paul Gaultier S/S 2011

Rag & Bone S/S 2011

Yigal Azrouel S/S 2011

Jehee Sheen S/S 2011

Confortevole, pratica, economica, creativa, fai da te. Così nasce la tuta, quando nel 1919 il futurista fiorentino Ernesto Michahelles, noto come Thayaht, crea insieme al fratello RAM un “capo universale”, democratico, semplice da realizzare e dal carattere eversivo, che vuole liberare l’uomo dal gusto e dai codici borghesi del primo dopoguerra. Il frutto dell’ingegno di un artista che è stato preso in prestito dalle sfere militari, dagli aviatori e da tutti quegli uomini che per esigenze lavorative devono necessariamente sporcarsi le mani. Appare nelle sfilate di moda negli anni settanta con Paco Rabanne, intento a definire la divisa di viaggiatori spaziali, per divenire un must-have negli anni ottanta con Enrico Coveri, che risponde alle esigenze di un’intera generazione improntata all’esaltazione della plasticità del corpo e, quindi, desiderosa di movimento. Ma è negli ultimi anni che la tuta intera è stata totalmente rivisitata in chiave luxury, perdendo anche parte del suo ribelle DNA. Dal cotone del modello originale ai tessuti più pregiati, fino a dettagli preziosi e stampe floreali. L’estate 2012 poi ne è l’apoteosi, con Dolce & Gabbana, Dries Van Noten, Giuliano Fujiwara, Arnys, Adam Kimmel, Tim Hamilton, Qasimi, Loden Dager e Timo Weiland. Inutile dire che è difficile immaginarsi un uomo coperto di grasso e sudore, modellato da sforzo fisico e fatica, come negli scatti anni ottanta di Herb Ritts. Eppure, anche in queste versioni più chic, ciò che permane è la medesima tempra d’acciaio di un’identità maschia e virile.

Article: Leonardo Iuffrida
Translation: Alessandro Mancarella

Photos:
GQ.it
Vogue.co.uk
The Fashionisto

Comfortable, handy, cheap, creative and do-it-yourself. This is what the Florentine Futurist Ernesto Michahelles, whose nickname was Thayat, and his brother RAM thought in 1919 when they decided to create the jumpsuit: an “universal item”, democratic, easy to make and with a strong nature, able to free men from the first postwar’s bourgeois tastes and codes. Afterwards military spheres, aviators and all the workers who get their hands dirty have adopted this figment. It first appeared on the catwalk in the ‘70s with Paco Rabanne, with the aim to define the uniform for space travels, then it became a must-have item in the ‘80s with Enrico Coveri because it fulfilled the needs of a whole generation based on the physical fitness and exercise. But in the latest years the jumpsuit has been revisited from the original cotton one to luxury models with fine fabrics, precious details and floral prints, losing part of its rebel DNA. At its peak for summer 2012 with Dolce & Gabbana, Dries Van Noten, Giuliano Fujiwara, Arnys, Adam Kimmel, Tim Hamilton, Qasimi, Loden Dager and Timo Weiland. Needless to say that it is difficult to imagine a man covered with grease and sweat, shaped by efforts and hard work, as in Herb Ritts’ shots during the Eighties. Nevertheless what remains, even in these fashionable versions, is the same steely temperament of a masculine and virile identity.